"Una lagrima en el rostro de la eternidad"

Con esta sencilla frase intenta describir Tagore la belleza del Taj Mahal, construido por el dolor de la muerte del ser amado, si no por el amor en si.

Ayer yo me quede sin palabras. Para que? Lo que uno sienta al contemplarlo dependera de el mismo, de su estado de animo, del amor que albergue... pues me parecio un espejo, blanco, puro. Para Kippling representa justamente eso: "todo lo puro".

Solo dire algo que no se ve en las fotos. Su superficie de marmol esta repleta de un sinfin de piedras preciosas y sus vidrieras, tambien de marmol, siguen una tecnica de la vieja Europa. De hecho, en su construccion participaron artistas de varias partes del mundo.

Desde luego, hay que venir y vivirlo.

PD: tuve la "suerte relativa" de ir un dia de disturbios en Agra, que redujo el numero de visitantes a una cuarta parte de lo habitual. Me persiguen...

El taxibus

Encontrándome yo con el deseo de visitar Bhaktapur - y así poder apreciar la belleza del tercer reino Malla del valle de Katmandú - no eran pocos los taxistas que se ofrecían a llevarme.

Sin embargo, como mi bolsillo se negaba a desembolsar las 1000 rupias que me pedían por un trayecto de 15km - unos 12 euros -, pregunte por buses. "No los hay", me aseguraron. "Hay que ir a tal sitio primero y de allí a tal otro, donde se encuentran todos. Muy complicado."

"De acuerdo, muchas gracias", les dije mientras me dirigía allá a lo lejos, hacia donde, si mi vista no me engañaba, estaba viendo varios autobuses.

Tras cruzar un pastizal encontré el ansiado premio. Buses grandes y pequeños, con ventanas o sin. Incluso algunos, con conductor.

"To Bhaktapur, please!", exclamé. Y antes de que un taxista del lugar acudiera raudo a mi captura, un hombre contestó: "Yes!" "¿Cuándo y cuánto?", repliqué. "Now, 200 rupies", recibí por respuesta.

No queriendo tentar mi suerte, salté al bus seguido del conductor y su acompañante y, antes de que me percatara de que era el único pasajero, ya estábamos en marcha.

"No puede ser, si esto es como ir en taxi, ¡pero utilizando un bus! ¿Cómo me pide sólo 200...? Ya verás, seguro que por el camino va recogiendo a mas gente". Pensaba yo.

Pero no, por el camino lo único a reseñar es que yo me comí un paquete de galletas - estoy saturado de tanto picante, el fuego ya me sale hasta por las orejas - y el conductor se enfrascó en una carrera de adelantamientos con bicicletas, burros, vacas, rickshaws, camionetas, buses… ¡e incluso coches!

PD: al final les di 300 rupias y se quedaron encantados. No me lo explico.

Niños y "ninots"

Mi mochila llegó a Nepal repleta de una tropa de animalillos de variados colores, formas y tamaños.

Todos compartían un denominador común: eran los peluches de mis sobrinos - ojo, no mis propios sobrinos – cedidos con mayor o menor resistencia para que los regalara en los orfanatos a visitar.

No obstante, la experiencia me ha demostrado que no es en ellos donde más falta hace o donde son más deseados, pues mucha gente con la misma o mejor intención que yo ha llevado ya cientos (esto no tiene por que ser así en todos los orfanatos, ojalá, pero al menos se cumple en los que he visitado).

De modo que hoy me decidí a repartir cuatro de ellos por la calle, a modo de experimento. La "población objetivo” la formaban niños de los llamados “de la calle” - como si ésta pudiera dar a luz – que hablando claro suelen ser abandonados, despreciados o marginados por sus familias, la sociedad, o ambas.

Además, era importante que no me hubieran pedido dinero antes, ya que en caso contrario estaría recompensando su mendicidad y empujándolos a la triste profesión de “niños mendigo”, reforzando la percepción de verlos como fuentes de ingresos por sus padres o protectores.

Los resultados los veréis cuando pueda subir las fotos, pero os adelanto que el brillo que se encendió en los ojos de esos niños, casi me ciega. Aún estoy deslumbrado.

Nota: en Valencia llamamos “ninots” a muñecos, normalmente de cartón-piedra, que se asocian a críticas sociales, contienen ilusiones y se queman en la noche de San José. Dicen que de las cenizas brotan estas ilusiones por una sociedad mejor.

Marrano a fascículos

No dudo de que las haya, pero yo no he visto aún una carnicería con refrigeración en Nepal.

En cambio, puestos callejeros dispersos por toda Katmandú exponen animales sacrificados, bien enteros o troceados, para su venta al por menor. De eso doy fe.

Y pruebas tengo, pues ayer me decidí a fotografiar al medio cerdo y tres cuartos de becerro, que de camino a casa tantas veces había visto esa semana.

Hoy ha sido provechoso, pues ya es sólo un cuarto de cerdo y apenas unos jirones de becerro lo que le queda al carnicero.

Desde lo más profundo de Janakpur

"Cuando Sri Rama contempló la belleza de la ciudad, Él y su hermano quedaron maravillados. Había muchos arroyos grandes y pequeños, ríos y fuentes de agua tan dulce como el néctar y rodeados de escalones de joyas. Las abejas, ebrias de miel, zumbaban dulcemente, y flores de muchos colores abrían sus pétalos, y una brisa fresca, suave y fragante deleitaba el alma". El Ramayana, antiquísima epopeya hindú que Tulsidas convierte en pura poesía.

Aparte de perderme la belleza de Janakpur, ciudad de nacimiento de Sita, esposa de Sri Rama, séptimo Avatar - o reencarnación - del venerado Vishnu, por culpa de las inusitadas lluvias que anegaron la zona - y digo inusitadas pues un monzón como el de este año no lo recuerdan ni los más viejos del lugar - tampoco he podido visitar a las personas que dan vida al Janakpur Women Development Centre.

Una pena, pues quería ver con mis propios ojos a las valientes mujeres que mantienen viva la tradición del arte Mithila - antiguo reino hindú que tenía como capital a Janaka, la actual Janakpur - a través de sus pinturas de vívidos colores. A cambio de la venta de su arte reciben unos valiosos ingresos que ayudan a fortalecer su posición en el seno familiar y a aumentar las posibilidades de compartir decisiones de gasto. Esta participación femenina, en palabras de UNICEF, aumenta la priorización del gasto en alimentación, salud y educación.

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Por suerte encontré una tienda que vende sus productos y muchos otros de todo Nepal a "precio justo". Se llama Mahaguthi y fue fundada con ayuda de Oxfam.Y me ha maravillado tanto las pinturas como el no tener que regatear.

Huérfanos y demás

De pequeño tenía una extraña sensación. Sentía mucho amor y mi imaginación me llevaba a pensar que no podía ser verdad, que la familia que me rodeaba no era la mía, sino otra que me deseaba de todo corazón.

Era una percepción que me hacía más feliz si cabe, ¿pues acaso la vida no depende de cómo percibamos las cosas? Tiene un poder impresionante, como me lo demuestra día a día la alegría de la gente que voy encontrando.

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Hoy he visitado un centro que da esperanza a más de 50 niños. Los hay grandes y pequeños, de ambos sexos y múltiples etnias y castas. Algunos huérfanos, otros abandonados y otros dejados por sus familias en espera de una mejora en su situación, que les permita volver a por ellos. Pero todos, todos, son uno.

Los más pequeños esperan papás en Occidente, que en parte financian al centro. El resto recibe educación en inglés hasta completar la High School, lo que es un lujo en Nepal y diferencia a los pobres de los ricos, a los que les espera un futuro mejor y a los que...esperemos que también.La organización, DOCSF, - apoyada en España por SURYORDAYA (info@suryodaya.es), quien también gestiona adopciones - la dirige una especie de superpapá que revisa sus notas, les da una reprimenda cuando toca, cuida de su salud y de que no les falte de nada...ni siquiera cariño. ¿Qué más se puede pedir?

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Hoy, mientras jugaba con los pequeños, mi padre ha dejado su cuerpo y ya es libre para volar y acompañarme en el viaje, que por este motivo se va a ver reducido. Gracias por todo papá.

Patan, Patrimonio de la Humanidad

Si hoy me ha impresionado Gokarna, ayer me conmovió la impresionante ciudad de Patan.

Caminar por su plaza Durbar es como trasladarte al tiempo remoto donde las caravanas indias convergía para reponer fuerzas y presentar ofrendas a sus dioses, antes de emprender la dura marcha hacia el Tibet. No es una plaza convencional, sino un espacio enorme donde distintos templos surgen hacia el cielo, cada uno de ellos con cientos de detalles esperando a ser descubiertos.

Los favores de Ganesh, el hijo de Shiva y Parvati, debieron ser los más solicitados, por su capacidad para mover - ya sea quitar o poner - obstáculos del camino. Y por ello debe ser que esté presente en tantas partes de la ciudad.

Aunque el bello templo de Khrisna es el que más atrajo mi vista, su estilo indio difiere del predominante newar, pueblo que reinó en el valle de Katmandú y mas allá.

Dominando la plaza se encuentra el espectacular palacio, que alberga uno de los más interesantes museos del subcontinente indio, según la Lonely Planet. En él puedes admirar antiquísimas esculturas en piedra del panteón indio, infinidad de budas en infinidad de posturas y gestos de manos - cada uno con su significado -, murales, figuras en bronce y fotografías antiguas de la plaza...evocadoras de un mundo que no ha dejado de existir.

Salí conmovido, abrumado de tanta belleza, sintiendo haber conectado con un pasado remoto... sin imaginar lo que el destino me tenía preparado para el día siguiente.

Las sonrisas de los ninos de Gokarna

Es lo que me ha hecho reprimir las lagrimas nada mas entrar al centro, un mezcla de hospital y casa de campo, donde Maiti trata a los ninos y mujeres con sida.

Iba preparado, pensando en que seria un dia duro, pero al ver en la entrada a un monton de ninos que no me llegaban ni a la cintura...la mayoria aparentemente sanos, otros con algun problema evidente...

Son unos 27 en total, entre 6 meses de la pequena hasta los 14 anos del mayor, acompanados de 23 mujeres.

Reciben tratamiento y carino, y la mayoria son huerfanos. Solo dos son de mujeres rescatadas.

Hoy estaban muy agitados y contentos, pues iban a salir a ver una peli y seguramente comerian fuera. Tambien se avalanzaban sobre la camara una vez les tomaba fotos, como no, querian verse y reir.

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Tener sida no esta bien visto por la sociedad nepalesa, como en tantas otras. Da igual si has nacido con el o si te han contagiado a la fuerza, en los hospitales no se suele tratar a menos que tengas mucho dinero. Y estos ninos no tienen mas que ganas de vivir

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El Camino Medio

Érase un taxi, una carretera de doble sentido, dos carriles y mucho, mucho trafico (sin entrar en detalles sobre la contaminación).

Parecía que todos los conductores se habían puesto de acuerdo en hacer el máximo ruido posible con sus bocinas y en cambiar de carril de tanto en tanto. Lo que producía, a mi humilde entender, un peligroso avance en zigzag…sólo interrumpido cuando, ante nuestros ojos, aparecieron un camión y una furgoneta. Cada uno en un carril, pero ambos dirigiéndose hacia nosotros.

Mi valiente conductor, seguramente practicante budista, lejos de amilanarse tomó rápidamente una decisión: seguir el camino de en medio.

Si para los tibetanos esto es la clave de su religión, para nosotros lo fue de la salvación.



PD1: quizás haya exagerado. Por lo menos habrían dos carriles y medio e íbamos a baja velocidad. Pero mi percepción del tráfico en Katmandú es que es una auténtica locura...

PD2: Gautama Siddhartha, príncipe indio nacido en la actual Nepal y más conocido como Buda, llegó a este "camino medio" después de haber vivido en la opulencia de su palacio hasta bien entrada su juventud, aislado de la realidad exterior de hambre, sufrimiento y muerte. Pero antes de su iluminación pasó por la austeridad extrema de los yogis o sadhus, renunciantes a todo placer terrenal. El príncipe Siddhartha experimentó ambos modos de vida y tras mucho meditar, consideró el término medio como camino a seguir.

¡He vuelto de Ilam!

Como decía al comienzo de la entrada anterior, ayer bajaba de Pashupatinagar...pero a medio camino el taxibus dio media vuelta. El motivo: algunos disturbios un poco más abajo. Así que volví y mi malestar inicial cambio cuando vi la alegría que se llevaron al verme.

Pasamos una tarde agradable y nos volvimos a despedir por la noche, pero ya acostado llamaron a mi puerta para avisarme de una huelga del transporte...que posiblemente me haría quedarme un día más...o dos...o tres...Pero por suerte hoy la he burlado subiéndome a la moto de un brahmán amigo de Homnath, el amable responsable del Transit Home de Pashupatinagar.

Me ha dejado en Charali y de ahí he cogido el bus a Kakharbitta. Un hombre ha insistido en cederme su asiento hasta que lo ha conseguido. Ya en esta otra ciudad fronteriza, he visitado un lugar muy especial antes de coger el avión, sorteando otra huelga de transporte: un centro de mujeres deficientes mentales. Pero no os creáis, ¡ha sido muy divertido!

De camino, los campos de arroz sucedían a las plantaciones de té. He visto arar los arrozales con bueyes y recolectar las hojas del té a mano...una verdadera maravilla, pues la manta verde que forman las hojas del té se motea aquí y allá con las coloridas ropas de las mujeres que las recolectan.

Ya en el centro, una anciana encantadora que al principio no se quería fotografiar, ha estallado en risas cuando la he cogido de la mano y llevado al punto donde quería. Me habrá dicho su nombre seis o siete veces, ¡pero no logro recordarlo!

Y en fin, aquí estoy, de vuelta en Katmandú y con ganas de descansar.

PD: muchas gracias por los ánimos, os quiero escribir, pero cuesta una eternidad entrar en el correo. El domingo no pude y hoy creo que sí puedo...pero estoy muy cansado. ¡Hasta pronto!

PD2: he tomado unas fotos y grabado unos videos en la puerta de la escuela pública de Gorkhel y también en la de Pashupatinagar, que os van a encantar. Niños y más niños empujándose - pese a mis intentos de poner orden - para salir en primer plano. Sonriendo, gritando de emoción...pero no puedo subirlos, ¡las conexiones son lentísimas!

Nota Alex: por fin subo una de ellas. Me encanta la mirada llena de dignidad de la niña en primer plano, casi desafiante, también el niño de detrás y la sonrisa de tantos y tantos.

Sensibilización en Gorkhel

Ayer bajaba del pueblo fronterizo de Pashupatinagar, en la región de nepalesa de Ilam y a tan solo unos kilómetros de la india Darjeeling. Estaba absorto viendo los "tea gardens", que como una alfombra cubren la mayor parte de las laderas de esta región. Pero mis pensamientos estaban atrás, en el pueblo y en las niñas, de 14 a veintipocos años, que se habían despedido de mi entre muestras evidentes de cariño y pidiéndome que no las olvidara al volver a España.

La mayoría habían llegado de Katmandú el mismo día que yo para recorrer tres áreas rurales y poner sobre aviso y concienciar del problema del trafico de niñas. Nadie mejor lo conoce, pues todas han sido rescatadas tras sufrir, en diferentes grados, el drama. Acompañadas por personal de Maiti y como parte del proceso de rehabilitación en el que se encuentran, el martes escenificaron en la villa de Gorkhel el rapto/venta/engaño, traslado a los prostíbulos, maltratos y violaciones. Todo adaptado a una audiencia mayoritariamente infantil, que reía cuando no se quedaba boquiabierta.

Pero lo mas impresionante fueron las 2h de camino desde la remota Pashupatinagar hasta la mas remota aún Gorkhel. Qué bonito verlas sonreír, reír, correr, jugar ... pedirme que les hiciera fotos, preguntarme si era su amigo ... Y ver como acudían a verlas a Gorkhel gente de todos los campos circundantes y de otras aldeas menores, cercanas o distantes, para verlas actuar.

Al acabar las despidieron entre aplausos y pidiendo que repitieran la actuación en otras aldeas, pues realmente lo consideraban interesante y necesario, ya que se habían dado varias desapariciones recientemente. Antes de dejarnos marchar nos ofrecieron lo que tenían, mazorcas de maíz y pepinos, que comimos como si de un manjar se tratara. Tras esto nos esperaban tres duras horas de camino cuesta arriba, de vuelta a la humilde pensión, a medio construir, de Pashupatinagar. Nos dejaron agotados - a mi el primero - pero no nos quitaron el buen ánimo.

El miércoles descansaron y hoy han vuelto a escenificar el problema en otra área rural de la región. Incluso actúan en pueblos indios cuando lo acuerdan con las comunidades y las autoridades lo permiten.

PD: os tengo que contar el trabajo y función de los 'Transit Homes' o casas de acogida en puestos fronterizos. Muy brevemente, varias niñas tienen un puesto al lado de la policía fronteriza y cada coche o bus sospechoso de llevar niñas menores, engañadas o drogadas, es interceptado. El problema es que hay infinitos puestos de frontera.

Paseando por Kathmandu

Menudo dia, y aun no ha acabado.

Me levante a las 5:30 am con toda la ingenuidad posible para fotografiar la stupa de Bodhnath banada con los calidos rayos del amanecer. Pero una densa capa de nubes, acompanada de una ligera lluvia, me hizo comprender que durante el monzon aqui no amanece. Simplemente se hace la luz.

Espere a que escampara, pero a las 8:30 no podia mas...y sali hacia el principal templo hindu del pais, Pashupatinath. Lo pronuncieis como lo pronuncieis, a un nepali le causaras risa.

Lo que contrasta con la miseria que te encuentras alli. Para llegar al templo, dedicado a Shiva - el destructor y creador - que por cierto esta vedado para no hindues, pasas por otros templos menores. Los soportales del primero que me encontre estaba ocupado por mendigos, principalmente ancianos, leprososos o mutilados...y sus familias. La belleza plastica del colorido naranja predominante y el buen talante de sus ocupantes maquillaba la situacion, pero te quedas helado al pensar en ellos.

Pero lo mas enternecedor fue encontrar todo un templo enorme ocupado por ancianos, mas de 200, que reciben cuidados y comida diariamente y se exponen con una sonrisa a las miradas indiscretas de los visitantes. Se llama el Social Wellfare Center. Os aseguro que las sonrisas y las miradas de los ancianos, el carino con el que te miraban, su aparente alegria, contrarrestaban la dureza de su situacion. Son pobres entre los pobres, enfermos la mayoria, pero acatan las serveras normas de conducta que les exigen para estar alli: ayudarse entre ellos, no reirse de los demas, hablar siempre "dulcemente" a todo el mundo...

De alli visite por fin a Maiti Nepal. Las personas con las que me he escrito han partido para Nueva Delhi, pero una simpatica chica de Darjeling ha sido suficiente para cambiarme todos los planes el primer dia: manana parto para el este, para Kakharbita, donde aprovechare para vivir en directo una dramatizacion que llevan de pueblo en pueblo para explicar las consecuencias de vender a sus ninas...lo que realmente les pasa. Pues segun me dicen, es una practica habitual y muy antigua el vender a las ninas para poder sobrevivir - lo mismo que casarlas con desconocidos - pero que por pura ingenuidad no saben donde van a trabajar. Ya os contare a la vuelta.

NOTA: por la manana,de camino al templo, senti de repente una punzada de dolor en la mano derecha. Me dije, ya esta, me atacan!...pero no era humano el enemigo, sino un insecto parecido a una avispa, del tamano de una abeja grande y coloreada de negro y naranja. Pegue un salto y del incidente no quedo mas que el dolor y un circulo blanco creciente que dio paso a una tambien creciente hinchazon. Antes de que me pudiera preocupar vi a otros congeneres de mi enemigo en un puesto de venta de ofrendas para el templo. Lo senale y pregunte al tendero si era peligroso...y una sonrisa me relajo. Ahora la mano ya ha recuperado su estado natural.

NOTA2: no consigo entrar en mi correo...y he tardado 20 min en entrar en el blog...gracias por los animos, pero ya os contestare cuando pueda.

NOTA2: los ninos, son ninos en todas partes. A estos tambien les encanta ser fotografiados y reirse al verse en la pantalla...

Desde la antigua capital Malla

Mi llegada a Kathmandu ha sido inesperadamente cómoda. Dormí casi todo el viaje y al llegar, una pancarta con mi nombre - mejor dicho - la persona que la portaba, me llevó al hotel. De lujo.

Se encuentra en el barrio de Boudha, donde se concentra la comunidad Tibetana exiliada y la vida gira en torno a la mayor stupa de Nepal, donde se dice que hay una reliquia de Buda. Me quedé boquiabierto al ver la cantidad de gente que caminaba alrededor de ella, haciendo girar sus ruedas de oraciones y conversando con sus compañeros. Un acto a medio camino entre lo religioso y lo social, como lo demuestra el improvisado grupo que se formó para contemplar sonrientes un baile de máscaras...con aterradoras caras de demonios, acompañadas por una no menos inquientante música.

Pleito a la luz

He aquí que un día la oscuridad se percató de que la luz cada vez le estaba robando mayor espacio y decidió entonces ponerle un pleito. Tiempo después, llegó el día marcado para el juicio. La luz se personó en la sala antes de que lo hiciera la oscuridad.

Llegaron los respectivos abogados y el juez. Transcurrió el tiempo, pero la oscuridad no se presentaba. Todos esperaron pacientemente, pero la oscuridad no aparecía. Finalmente, harto el juez y constatando que la parte demandante no acudía, falló a favor de la luz. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que la oscuridad hubiera puesto un pleito y no se hubiera presentado? Nadie salía de su asombro, aunque la explicación era sencilla: la oscuridad estaba fuera de la sala, pero no se atrevió a entrar porque sabía que sería en el acto disipada por la luz.

El Maestro dice: La luz es consciencia y sabiduría, en tanto que la oscuridad es ofuscación y estrechez de miras. Si te estableces en la sabiduría, ¿hay lugar para la ofuscación?

Extraido de "101 cuentos clásicos de la India"

Sobreviviendo a base de caracoles y ratas

En el estado norteño de Bihar, en la India pero lindando con Nepal, el círculo vicioso de la pobreza se ceba con los más humildes. Un campesino comenta lo siguiente:

"Hace una semana vi cómo un helicóptero lanzaba paquetes de comida a cierta distancia de la carretera, pero paró un bus y algunos de sus pasajeros se los llevaron antes de que pudieramos alcanzarlos"

"El gobierno dice que nos ha enviado ayuda, pero en el camino es usurpada por gente de castas superiores, bien acomodadas, que la venden posteriormente a tiendas que a su vez nos la vende a nosotros. La pagamos con dinero pedido prestado a esta gente acomodada..."

> Ver noticia completa de la BBC (en inglés)

South Asia victims face health crisis

Millions of people affected by flooding in South Asia face a health crisis unless relief work is urgently stepped up, the United Nations has warned > Ver noticia completa de la BBC (en inglés)

La enésima hoja de ruta (y aún quedan)

He aquí el penúltimo esqueleto del viaje:

Pero por si no fuera suficiente con las incertidumbres normales del camino, un monzón de los que no se recuerdan amenaza con destrozarlo. Lo que ya ha barrido es carreteras, campos, casas y vidas... (ver próxima entrada)